Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Relacje warsztatowe z budowy modeli szkutniczych.

Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Wto Wrz 13, 2011 7:11 pm

Witam!

Nadszedł czas, aby od nowa reaktywować relację z budowy modelu badawczego ok. podwodnego SIEWIERJANKA. Kiedyś relacja była prowadzona na poprzednim serwerze PWM-u.
Podczas przenoszenia forum na inny serwer materiały z witryny częściowo zostały przeniesione do archiwum. Część jednak zamieszczonej relacji została gdzieś zatracona. Dotarcie do zachowanych relacji jest możliwa, ale trochę kłopotliwa. W związku z tym postanowiłem od nowa zamieścić tą relację z etapami budowy jak w poprzedniej.

Poniżej zamieszczam pierwszy etap z rozpoczęcia budowy modelu.
Jest to model badawczego okrętu podwodnego dla rosyjskiego rybołówstwa. W rzeczywistości jest to niemiecki U-boot zatopiony na płytkich wodach przybrzeżnych Rosji. Po wojnie podniesiony z dna. Podczas remont pozbawiono go uzbrojenia i przystosowano do celów badawczych.

Model wykonywany w/g planów zamieszczonych w "Modelarzu" nr 5/1969
powiększonych ze skali 1:100 do 1:25

Image

wykonuje od podstaw Sylwester Murat "HADŻI"
Budowę rozpoczęto 01 stycznia 2001 roku
Relację na PWM rozpoczęto w marcu 2001

Etap 1
Wydrukowanie lub przekopiowanie przekroi poprzecznych kadłuba.

W moim przypadku wydrukowane przekroje nakleiłem na sklejkę gr. 4mm. Obrys każdej wręgi pomniejszono o grubość poszycia, w tym przypadku wynosi ona 2mm. Czarna linia obrysu wręgi ma właśnie taką grubość i należy je wycinać po wewnętrznej krawędzi. Punkty czarne to kwadraty, które należy wyciąć. Są to miejsca wklejania listew wzdłużnych i mają wymiary 5x5mm. Im więcej jest listew tym stabilniejszy będzie szkielet. Ja zastosowałem minimalnie 6szt, choć zaznaczonych jest osiem. Po wycięciu wręg, wręgi od nr 5 - 9,5 należy lekko zukosować od lewej krawędzi w kierunku prawej na głębokość ok. 1mm. Wręgi do nr 4 - 0,5 od prawej do lewej krawędzi.

Image
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 10:24 pm, edytowano w sumie 4 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Wto Wrz 13, 2011 9:34 pm

Witam!

Etap 2
Sklejanie szkieletu kadłuba.

Do sklejania tego modelu w większości będę stosował klej "Wikol". Sam szkielet sklejałem klejem o naturalnej gęstości. Na osi symetrii deski montażowej jak i na dwóch listwach wzdłużnych [środkowych] odznaczyłem rozstaw wręg zgodnie z planem. Nałożyłem wszystkie wręgi w kolejności na dwie środkowe listwy wzdłużne. Rozstawiłem je w wyznaczonych punktach od wręgi nr 5 przesuwając ich grubość w kierunku dziobu, od wręgi nr 4 w kierunku rufy rys.[1].

Image

Zacząłem przyklejanie wręg właśnie od tych dwóch środkowych. Najpierw przykleiłem je małymi kroplami do deski. Po ustaleniu pionów i kątów wzajemnych przykleiłem listwy środkowe. Do stabilizacji posłużyłem się pozostałymi ścinkami sklejki przyklejając je kroplami kleju z jednej lub dwóch stron. Podpierałem również wręgi w razie potrzeby od dołu. Następne wręgi przyklejałem jedną w przód drugą w tył ciągle sprawdzając piony, kąty i symetrię szkieletu. Biała strzałka wskazuje elementy pomocnicze. Czarna - wycięcia na wręgach na kil. Czerwona - wystające krawędzie listew poza obrys wręgi. Uwaga! Tych krawędzi nie należy na tym etapie ścinać![foto. Etap 2]

Image

Etap 2a

Ze względu na uciekanie dennej krawędzi wręg rufowych ku górze i na ich charakterystyczny kształt skróciłem dolne listwy strzałka czarna. Ich przedłużenie przeniosłem o jeden poziom wyżej strzałka czerwona. Górne skróciłem na wrędze gwarantującej ich wklejenie strzałka zielona. W ten sposób zachowałem symetrię i sztywność szkieletu kadłuba. [foto.Etap2a]

Image

c.d. nastąpi.
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 10:19 pm, edytowano w sumie 6 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Śro Wrz 14, 2011 11:50 am

Witam!

Etap 3
Wykonanie dziobnicy i ostrogi rufowej

Po usunięciu elementów pomocniczych szkielet kadłuba przyklejono do deski montażowej na sześciu podpórkach jak wskazują czarne strzałki. Wyrównano powierzchnie czołowe skrajnych wręg. Element dziobnicy i wodnice dziobowe, które wskazuje biała strzałka wyciąłem ze sklejki modelarskiej gr. 2mm. Wpierw przykleiłem element dziobnicy, później na przemian wodnice. [foto. Etap 3]

Image

Etap 3a

Ze sklejki modelarskiej gr. 2mm również wyciąłem trzy elementy ostrogi sterowej, które wskazują czarne strzałki. Wodnice rufowe zielone strzałki i elementy wygięcia grzbietowego rufy - białe strzałki. Dolne jarzmo osi steru kierunku w ostrodze jest cienkie i podatne na uszkodzenia. Tymczasowo zabezpieczyłem je przyklejając punktowo kroplami kleju obustronnie kawałkami listew. Na zdjęciu czerwona strzałka wskazuje jedną z nich. [foto. Etap 3a]

Image

c.d. nastąpi.
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 10:28 pm, edytowano w sumie 2 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Śro Wrz 14, 2011 12:06 pm

Witam!

Etap 4
Przygotowanie szkieletu kadłuba do wypełnienia.

Szkielet kadłuba został ostatecznie zdjęty z deski montażowej. Okleiłem go płachtami papieru gazetowego smarując krawędzie wręg klejem. Płachty papieru przyklejałem z dużym zakładem i tu popełniłem błąd, który wynikł dopiero później. Każdą przestrzeń między wręgową należy oklejać w taki sposób ażeby naddatek papieru wystawał na przyklejony poprzednio, a nie do środka. Ta część papieru powinna być równo przycięta po krawędzi wręgi. Nie zaklejona została część pokładowa i nad nią powinno wystawać ze 3cm papieru oraz część dziobowa i rufowa jak widać na zdjęciu. [foto. Etap 4] Tak przygotowany szkielet jest gotowy do wypełnienia nie konwencjonalnym materiałem.

Image

Etap 4a

Na [foto. Etap 4a] widoczne są jeszcze nie wypełnione przestrzenie między wręgowe. Ten kadłub będzie wykonany metodą skorupową na kopycie. Kopyto to forma zewnętrzna a nie wewnętrzna pomniejszona o gr. poszycia. Do tej pory jako materiału wypełniającego używałem ciekłego gipsu i po jego stężeniu obrabiałem kształty. Ten model w skali 1:25 mierzy ok. 140cm. Forma gipsowa ważyłaby bardzo dużo. Postanowiłem, więc wypełnić szkielet innym materiałem, ale o tym w następnym etapie.

Image

c.d. nastąpi.
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 10:32 pm, edytowano w sumie 2 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Śro Wrz 14, 2011 12:14 pm

Witam!

Etap 4b
Wykonanie wypełnienia szkieletu

Jak widać na [foto. Etap 4b] wypełnieniem będzie Pianka poliuretanowa. Przed użyciem pojemnik z pianką należy silnie wstrząsać. Podczas wypuszczania pianki pojemnik musi być odwrócony do góry dnem. Inaczej gaz z pojemnika szybko ucieknie i nie wypchnie wszystkiej pianki. Przestrzenie należy wypełniać warstwowo, co najmniej dwa, trzy razy. Za każdym razem należy odczekać aż pianka się rozpręży i trochę stężeje. Ma ona tendencję do rozpychania. Dlatego szkielet powinien być solidnie sklejony. Dobrze jest jak pianka powoli się rozpręża. Tworzy wówczas małe pęcherzyki. Dzieje się to przy małej wilgotności powietrza. Jak już wcześniej pisałem wewnątrz przestrzeni nie powinno być zbędnego papieru, bo pianka wypełniając taką przestrzeń nie wszędzie dotrze i pozostaną miejsca nie całkiem wypełnione. Później trzeba je będzie ponownie wypełniać.

Image

Etap 4c

Ja nie chciałem czekać i przestrzenie wypełniłem od razu prawie całe. Drugie tyle pianki wylało się na drugą stronę i zostało odcięte nożem. Nie należy się spieszyć, bo duża ilość pianki jest tracona bezpowrotnie. Pianka zanim stężeje jest bardzo lepka i można nią pobrudzić wiele rzeczy. Ja zabezpieczyłem się przed tym rozkładając na stole i podłodze stare gazety. Jeżeli dojdzie do zabrudzenia należy usunąć ją przy pomocy rozcieńczalnika uniwersalnego, do poliuretanów lub acetonem. Nadmiar stężałej pianki, co najmniej po dwóch dniach odcinamy z grubsza ostrym nożem. Część dziobową i rufową wypełniamy na końcu. Wcześniej z części rufowej zdejmujemy zabezpieczenie ostrogi. Kładziemy kadłub najpierw na jednym boku i wypełniamy ostrożnie jedną stronę. Po częściowym stężeniu pianki odwracamy kadłub na drugą stronę i czynimy to samo.
Uwaga! Po położeniu jednej warstwy pojemnik z pianką stawiamy w pozycji pionowej i pozwalamy wypłynąć trochę pianki z rurki i jej stężeć. Stężała pianka odetnie dostęp wilgoci do jej wnętrza. Później po jej usunięciu i przepchaniu rurki drutem będzie nadawała się do dalszego użytku. Dlatego nie należy odkręcać dozownika z pojemnika aż do całkowitego wykorzystania pianki. Foto. Etap 4c przedstawia wypełnienie piankowe po rozprężeniu i stężeniu.

Image

c.d. nastąpi.
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 10:34 pm, edytowano w sumie 2 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Śro Wrz 14, 2011 8:38 pm

Witam!

Etap 5
Szlifowanie wypełnienia piankowego

Z grubsza okrojoną nożem piankę dalej obrabiamy papierem ściernym. Na początku należy przewidzieć i pozostawić nadmiar pianki w miejscu rozszerzenia pokładu śródokręcia. Tą część kadłuba pozostawiamy do obróbki na sam koniec. Przygotowujemy sobie dwa klocki ścierne. Jeden płaski równy prawie dwóm szerokościom najszerszego rozstawu wręg. Drugi walcowy i krótszy. Oklejamy je papierem ściernym o gradacji 50-80. Mając klocki przystępujemy do obróbki kadłuba szlifując go w poprzek po dwóch sąsiednich wręgach płaskim klockiem. Część rufową szlifujemy klockiem walcowym. Podczas szlifowania ścinamy wystające krawędzie listew nie osłabiając szkieletu kadłuba. Tam gdzie nie można zeszlifować papierem musimy ściąć je dłutem. Po oszlifowaniu pianki widać wszystkie niedokładności i dziury pęcherzowe. Jeżeli są zbyt duże wypełniamy je ponownie. Do tego kadłuba zużyłem jedną dużą (750ml) i część małej (500ml), a mogłem zużyć nie całą nawet dużą. Na końcu szlifujemy na płasko pokład i kształtujemy jego rozszerzenie na śródokręciu wg planu. W miejscu rozszerzenia pokładu występuje nawis ukośnie ścięty w kierunku wyoblenia burty. Będzie ono wyraźnie uwidocznione w jednym z następnych zdjęć. [foto. Etap 5]

Image

Etap 5a

Strzałka zielona wskazuje miejsca niedokładnie wypełnione pianką i dziury pęcherzowe. Czarna wskazuje zeszlifowane krawędzie listew wzdłużnych. Tymi niedokładnościami nie należy się przejmować, znikną one w trakcie dalszych prac. foto. Etap 5a

Image



c.d. nastąpi.
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 10:36 pm, edytowano w sumie 3 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Śro Wrz 14, 2011 9:53 pm

Witam!

Etap 6
Oklejanie wyprofilowanego kopyta paskami papieru gazetowego - tworzenie skorupy kadłuba.

Na tym etapie budowy modelu przystępujemy do tworzenia właściwej skorupy kadłuba. Jako tworzywo wykorzystujemy stare gazety, najlepsze są te, które wydawane są na najgorszym gatunkowo papierze. Taki papier jest najbardziej nasiąkliwy. Każdą stronę pociąłem na pasy ok. 4,5 cm . Szersze pasy podczas klejenia powodują odstawanie papieru na większych krzywiznach. Lepsze są węższe ale bardziej pracochłonne. Najtrudniejsze jest ułożenie dwóch pierwszych warstw. Układamy je obie poprzecznie do osi kadłuba. Paski pierwszej warstwy przyklejamy jak najmniejszą szerokością smarowanego kleju w miejscach oznaczonych czerwoną strzałką na foto. Etap 6. Zielone wskazują poprzeczny układ pasów. Drugą warstwę pasów przyklejamy w identyczny sposób z tym, że przesuwamy je o pół szerokości w stosunku do poprzednich. [rys. 2].

Image

W ten sposób zakrywamy krawędzie sąsiednich pasów pod spodem. Zapobiegnie to przeniknięcie kleju do kopyta i przyklejenie papieru w niewłaściwych miejscach, w konsekwencji spowodowałoby to trudności, w zdjęciu obu połówek skorupy kadłuba z kopyta.
Na dolnej fotografii [foto. Etap 6]czerwone strzałki wskazują nawis pokładu. Jest to szczególnie trudne miejsce. Ostre załamanie kadłuba, eliptyczne i nierównomierne rozszerzenie nawisu nastręcza trochę kłopotów. To miejsce wymaga szczególnej staranności. Każdy pasek na krzywiźnie trzeba w kilku miejscach naciąć od góry do miejsca załamania kadłuba. Smarujemy klejem bardzo wąsko w załamaniu i drugi raz na wierzchu pokładu w odległości co najmniej 0,5 cm od krawędzi. Tak postępujemy na całej długości pokładu. Pokład nie musi być cały oklejany z tego względu, że będzie on wykonany osobno co opiszę i pokażę w późniejszym czasie. Można oklejać pokład wówczas, kiedy od razu się założy, że skorupa nie będzie zdejmowana z kopyta i ono pozostanie w kadłubie.

Image

Etap 6a
Sposób przyklejania pasów papieru wykorzystując szczelinę kilu.

Czarna strzałka na tej fotografii [foto. Etap 6a] wskazuje szczelinę w której będzie umieszczona belka kilu w późniejszym czasie. Pasek papieru przyklejamy smarując klejem pionową powierzchnię szczeliny. Kiedy klej lekko podeschnie, pasek naciągamy na obłości kadłuba i przyklejamy następnie w górnym załamaniu, później na wierzchu pokładu. Niebieska strzałka wskazuje miejsca w których szczelina nie występuje więc pasek przyklejamy od pokładu jednej burty do pokładu drugiej burty. W części dennej nie przyklejamy. Strzałki czerwone wskazują krawędź ostrogi. Paski przyklejamy smarując klejem wąsko w załamaniu dennym kadłuba z ostrogą. Pasek naciągamy i przyklejamy po przeciwnej stronie ostrogi w odległości ok. 0,5 cm od krawędzi. Tak samo postępujemy z paskiem drugiej burty i wycięciu sterowym.

Image

c.d. nastąpi.
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 10:42 pm, edytowano w sumie 2 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Śro Wrz 14, 2011 10:20 pm

Witam!


Etap 7 i 7a
Klejenie właściwej skorupy kadłuba.

W tym etapie budowy modelu rozpoczynamy kleić właściwą skorupę kadłuba. Paski papieru przyklejamy wzdłuż kadłuba. Mogą one być różnej długości. Przesuwamy je tak aby miejsca połączeń się nie pokrywały. Jest to trzecia warstwa ale jako pierwsza właściwa. Poprzednią warstwę w miejscu przyklejania pasów wzdłużnych smarujemy pędzlem umoczonym w rozcieńczonym "Wikolem". Po przyciśnięciu paska klej powinien przesiąknąć papier. Należy starać się ażeby nie powstawały pęcherze powietrzne. Najlepiej smarować obficie mniejsze powierzchnie. Pierwszy pas od góry przyklejamy najpierw dolną krawędzią tak ażeby połowa szerokości zachodziła na pokład. Na krzywiznach kadłuba i pokładu jak wskazują czerwone strzałki [foto. Etap 7] należy pas nacinać poprzecznie. Nacinamy w tych miejscach gdzie nie możemy pasa przycisnąć normalnie i w tych miejscach gdzie powstają fałdy. Tak będziemy postępować przy każdej warstwie przesuwając przecięcia tak żeby się nie pokrywały. Czarne strzałki [foto. Etap 7] wskazują miejsca połączeń pasów na styk. Białe natomiast wskazują miejsca i krawędzie gdzie po zakończeniu oklejania obie połówki będą rozcinane. Dla ułatwienia więc tej czynności wszystkie warstwy w tych miejscach mają być sklejane na styk. Dotyczy to części rufowej od zakończenia pokładu poprzez całą ostrogę aż do miejsca wklejenia kilu. W części dziobowej od zakończenia pokładu poprzez dziobnicę do miejsca wklejenia kilu. Po ułożeniu każdej całej warstwy należy ją jeszcze raz przesmarować klejem ażeby papier był dokładnie przesączony. Następna warstwa czwarta jest drugą właściwą i kleimy ją poprzecznie. Ten cykl powtarzamy aż do uzyskania właściwej założonej grubości poszycia. [foto. Etap 7a].

Image

Image

c.d. nastąpi.
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 10:45 pm, edytowano w sumie 2 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Śro Wrz 14, 2011 10:59 pm

Witam!

Etap 8 i 8a
Przygotowanie do nadklejania nierówności

Ja przystąpiłem do tej czynności po naklejeniu czwartej warstwy ażeby pokazać jak należy to robić. Tą czynność można wykonać o wiele później, ale koniecznie. Do tej czynności potrzebna jest nam listwa modelarska gr. 5x5 mm, najlepiej świerkowa i o równych krawędziach. Kto nie ma listwy może wykorzystać stalową szprychę rowerową, linijkę plastikową lub coś innego co jest sprężyste. Potrzebne będą również dwie mocne gumy (mogą być również modelarskie). Dla pokazania tych nierówności posłużyłem się podkładając jako tło żółta kartkę na [foto Etap 8].

Image

Po przyłożeniu listwy do trzech kolejnych wręg, przyciskając ją do dwóch skrajnych jak wskazują czarne strzałki. Uwidaczniają się prześwity pomiędzy poszyciem a napiętą listwą jak wskazują czerwone strzałki. Niebieska strzałka wskazuje listwę. Te prześwity muszą być wyrównane. Im są one mniejsze tym szybciej je wyrównamy. Listwę w skrajnych punktach podparcia przytrzymujemy mocno napiętą i zawiązaną gumą. Patrząc pod światło widzimy, w których miejscach listwa dokładnie przylega do poszycia, a w których nie. Tą granicę zaznaczamy ołówkiem lub flamastrem punktowo. Następnie przesuwamy listwę po troszku po obwodzie wręg i punktujemy tą granicę. Później łączymy te punkty linią, która tworzy nam niby poziomicę na mapie obrazującą nam kształt i wielkość nierówności. W całą zakreśloną powierzchnię wklejamy warstwę papieru. Czynności zaznaczania i wklejania powtarzamy aż prześwit zniknie. Jedną z cech dobrego modelarza jest cierpliwość i konsekwencja. Komu brak cierpliwości (tą cechę nabywa się po długich latach budowy modeli) może zastosować drobną sieczkę gazetową wymieszaną z rzadkim klejem. Nakładamy ją w miejsce nierówności z naddatkiem i po wyschnięciu szlifujemy "szmerglem". Sieczkę można nakładać po naklejeniu, co najmniej 1/3 wszystkich warstw. Przy mniejszej ilości istnieje niebezpieczeństwo doszlifowania się do pianki. Ja na [foto. Etap 8a] dla zobrazowania tych nierówności posłużyłem się kolorowymi kartkami, ale należy wyklejać je papierem gazetowym. Górna fotografia w [foto. Etap 8a] nie jest najlepszej jakości - coś zacięła się migawka w aparacie. Zdjęcia nie mogłem już powtórzyć, bo zanim je wywołałem nakleiłem następne warstwy. Mimo złej jakości można się zorientować, o co chodzi.

Image

c.d. nastąpi.
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 10:48 pm, edytowano w sumie 2 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Czw Wrz 15, 2011 9:33 am

Witam!

Etap 9
Biały kadłub - szpachlowanie.

Teraz przystępujemy do żmudnej, ale koniecznej pracy, która uwieńczy nasz efekt końcowy, jakim będzie wrażenie wizualne modelu. Będzie on zależał od tego jak dokładnie się przyłożymy do wykonania tego etapu. Napisałem, że żmudnej pracy, czyli wymagającej dużej cierpliwości i staranności. Jeżeli teraz się nie przyłożymy to efekt końcowy będzie mizerny, gdyż po wykonaniu szczegółów detali kadłuba i pomalowaniu uwidocznią się wszystkie nierówności. Usunięcie ich wówczas będzie b. trudne lub prawie niemożliwe. Przy tak pstrokatej powierzchni zadrukowanej gazety możemy wyczuć palcem większe nierówności, lecz mniejsze umkną nam naszej uwadze. Dlatego kupiłem za ca. 9.60zł 500ml szpachlę w sprayu. Ten pojemnik pozwolił na spryskanie białą szpachlą całej powierzchni kadłuba oprócz części pokładowej. Dlatego nazwałem go białym kadłubem. [Foto. Etap 9[a] przedstawia kadłub pokryty szpachlą natryskową. Czarna strzałka wskazuje powierzchnię zeszlifowanej szpachli natryskowej. [Foto Etap 9[b] jest zbliżeniem tej powierzchni.

Image

Czarna strzałka wskazuje nie zeszlifowaną szpachlę. I co się okazało? Na powierzchni jest masa zagłębień mniejszych i większych oraz uwypukleń wskazujących na istniejące pęcherze. Zagłębienia zagłębieniami, częściowo wypełniła je szpachla jak wskazują czerwone strzałki, ale pęcherze należy zerwać nożykiem, bo podklejanie już nic nie da. Zielone strzałki na [foto. Etap 9[b] wskazują miejsca zerwanych pęcherzy. Po ich zerwaniu przystępujemy do wypełnienia nierówności samochodową szpachlą wykończeniową z utwardzaczem. Szpachlę należy mieszać z utwardzaczem w/g instrukcji w małych porcjach. Dlaczego? Otóż przygotowanie szpachli w większej ilości nie wykorzystamy w pełni, bo gdy zacznie się utwardzać (tężeć) nie rozprowadzi się gładko i będzie do wyrzucenia. Należy metodą prób i błędów dobrać wielkość porcji szpachli jak i utwardzacza. Im więcej dodamy utwardzacza szpachla szybciej będzie tężała i szybciej będzie można ją szlifować. Stosując mniej utwardzacza czas tężenia się wydłuża, ale szpachla się w całości może nie utwardzić i wystąpią kłopoty ze szlifowaniem. Zamiast pylić się podczas szlifowania będzie zaklejać papier. Dlatego proporcje należy dobrać doświadczalnie. Taka mała 200g puszka szpachli kosztuje ok. 7,00zł. Po wyszpachlowaniu nierówności i utwardzeniu się szpachli przystępujemy do szlifowania zgrubnego nadmiaru szpachli papierem ściernym na klocku (ja używam korkowego) o gradacji 180. Po zebraniu nadmiaru całość szlifujemy papierem o gr. 240-280 do gładkości ukazującej nadruk gazetowy. W miejscach zagłębień pozostają placki białej szpachli.

c.d. nastąpi.
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 10:55 pm, edytowano w sumie 2 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Czw Wrz 15, 2011 9:44 am

Witam!

Etap 10
Szary kadłub - szpachlowanie.

To nic innego jak dalszy ciąg żmudnej pracy. Bo jeżeli ktoś myśli, że za pierwszym razem wygładził powierzchnię dokładnie to się myli. Zaraz to wyjaśnię, ale najpierw, dlaczego szary kadłub. Otóż dla zróżnicowania zdjęć dokumentacji i lepszego uświadomienia problemu, wyszlifowany kadłub wymalowałem szarym podkładem samochodowym w sprayu. I co się okazało? W dalszym ciągu są nierówności i pęcherze, ale w mniejszej ilości niż przedtem i widoczne dopiero po pomalowaniu powierzchni na jednolity kolor. Ponawiamy czynności aż do skutku, aż osiągniemy zadowolenie z jakości powierzchni. Koszt jednej puszki farby wynosi ok. 10zł. Jedna puszka 500ml wystarczy na dwukrotne wymalowanie modelu. Jeżeli ktoś woli może to być szpachla w sprayu, ale nią nie pokryje się powierzchni dwukrotnie. Czarna strzałka na [foto. Etap10[a] pokazuje ostatnią 22-gą warstwę naklejonego papieru gazetowego i w ten sposób grubość skorupy kadłuba osiągnęła 2mm.

Image

Na tym etapie jest możliwość nie tylko usunąć nierówności, ale skorygować niesymetryczne kształty nakładając grubiej szpachli. Jeżeli ta grubość była by większa niż 2mm należałoby zastosować szpachlę z włóknem szklanym zapobiegnie to pękaniu grubej nakładki. Szlifowanie korekcyjne często sprawdzamy szablonem wyciętym z twardej tektury. Czerwone strzałki na [foto. Etap10[b] wskazują miejsca szpachlowania korekcyjnego. [Foto. Etap10[c] przedstawia kadłub dokładnie wygładzony i wymalowany samochodową farbą podkładową. Tak przygotowany kadłub gotowy jest do rozpołowienia.

Tylko te materiały odzyskałem z archiwum, trochę uzupełniłem rysunkami. Pozostałe muszę wprowadzać od nowa.

c.d. nastąpi.
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 11:47 pm, edytowano w sumie 4 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Czw Wrz 15, 2011 10:02 pm

Witam!

Oto dalszy ciąg relacji z budowy modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA odtwarzanej, z materiałów, które się u mnie zachowały.

Etap 11
Zanim rozpołowimy kadłub

Skorupa kadłuba w części pokładowej jest nie zamknięta [nie zaklejona na całej powierzchni]. Gdyby ktoś zamierzał nie wyjmować kopyta powinien powierzchnię pokładu oklejać równocześnie z kadłubem. Ja wcześniej sobie założyłem, że kilka elementów w modelu redukcyjnym będzie ruchomych i dla ułatwienia ich wykonania pokład zostawiłem otwarty. Dlatego zanim skorupę kadłuba rozpołowię wcześniej nakleiłem wydrukowany rzeczywisty rysunek pokładu, który uwidoczniony jest na foto. 11.

Image

Foto. 11a to widok całego pokładu. Foto. 11b i c to zbliżenie dziobowe i rufowe. Obrys pokładu na rysunku jest odpowiednio węższy niż krawędzie pokładu na skorupie kadłuba. W rzeczywistości przejście krawędzi burta-pokład jest wyoblone [zaokrąglone]. Jeszcze w tej fazie budowy modelu jest ono nie wyoblone dla ułatwienia rozmieszczenia rysunku pokładu. Rysunek pokładu jest przyklejony do skorupy kadłuba punktowo klejem, który umożliwi odkleić rysunek bez jego uszkodzenia. Ten rysunek będzie potrzebny później do wykonania właściwego pokładu. Po krawędziach rysunku ostrym nożem nacinamy obrys pokładu na skorupie. Kiedy cały obrys pokładu będzie nacięty możemy delikatnie rysunek odkleić i zachować do dalszych prac. Następnie po naciętym zaznaczeniu ostrym nożem skorupę głęboko nacinamy aż do samej pianki. Naddatek odrzucamy i na pokładzie ukazała się pianka z wręgami foto. 12a.

Image

Miejsca z wręgami trzeba zaznaczyć ołówkiem lub w inny sposób na pozostałym pokładzie foto. 12e. Zaznaczyć całą grubość wręgi lub jej środek. Później w te miejsca będą wklejane pokładniki. W części pokładowej przystępujemy do głębokiego nacinania skorupy po wzdłużnej pionowej osi symetrii kadłuba, wskazanie 12b i c. Nacinanie poczynamy od pokładu poprzez stewy: dziobową i rufową w kierunku szczeliny kilowej. Po całkowitym nacięciu skorupy przystępujemy do odcięcia przyklejonych pasków papieru do boków szczeliny kilowej wzdłuż jej krawędzi wskaźnik 12d.

c.d. nastąpi.

Pozdrawiam

"Hadżi"
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 11:01 pm, edytowano w sumie 2 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Pią Wrz 16, 2011 11:16 am

Witam!

Etap 12

Rozpoławianie skorupy kadłuba

Rozpoławianie rozpoczynamy od lekkiego podważania nożykiem części pokładowej od śródokręcia w kierunku dziobu i rufy. Tutaj należy wszystkie czynności wykonywać bardzo ostrożnie ze względu na cienki i ostro załamany nawis pokładowy, który łatwo jest uszkodzić. Jeżeli w tym miejscu skorupa nie chce lekko odejść od kopyta należ czynności zaniechać i przejść w kierunku dziobu lub rufy. Tam nie powinno być trudności. W części rufowej takim trudnym miejscem jest ostroga steru kierunku. Odchylanie w części dennej nie nastręcza trudności. Zdejmujemy z kopyta najpierw jedną połówkę kadłuba. Wskazanie 13a przedstawia prawą połówkę od wewnątrz.

Image

13b to jest jeszcze nie zdjęta lewa połówka z kopyta 13c. Zdjętą połówkę oczyszczamy z luźnych pasków papieru i resztek pianki po stronie wewnętrznej. Oczyszczoną powierzchnię zabezpieczamy lakierem lub rzadkim klejem, wskazanie 13d. Pierwsze dwie warstwy papieru nie były smarowane klejem na całej powierzchni tylko punktowo w miejscach wklęsłych w pobliżu pokładu. Luźne paski papieru na kopycie i skorupie pokazuje wskazanie 13e. Przy delikatnym zdejmowaniu skorupy powinno być jak najmniej uszkodzeń na kopycie. Mimo starań jakieś uszkodzenia wystąpią, to jest nieuniknione. Przyklejona pianka wyrywa się z kopyta w miejscach wklęsłych, wraz ze skorupą.
Kopyto po „reanimacji”, o której napiszę później posłuży jeszcze do wykonania pokładu i następnych kadłubów przez innych modelarzy.

Cdn.

Pozdrawiam

„Hadżi”
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Wto Lis 19, 2013 11:42 pm, edytowano w sumie 4 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Pią Wrz 16, 2011 10:09 pm

Witam!


Etap 13

Wykonanie kilu [stępki]

Kil wykonałem z drewna świerkowego wykorzystując do tego drewno z odcinka kątownika zewnętrznego boazerii. Rzut boczny kilu wydrukowany na papierze i z korygowałem pod względem wymiarowym [+ gr. poszycia i wydłużenia spowodowanego pochyleniem]. Następnie zagiąłem na dolnej krawędzi tak jak się zagina kartkę na połowę. Przyciskając z góry linijką ostrym nożykiem wyciąłem kształt boczny szablonu. W ten sposób otrzymałem dwa jednakowe szablony po rozcięciu dolnej krawędzi. Wycinając nożyczkami mogą wystąpić przesunięcia i połówki nie będą jednakowe. Szablony nakleiłem na listewki świerkowe. W tym modelu kil ma przekrój odwróconego trapezu.
Poniższy rysunek przedstawia przekrój kilu. 1 To poszycie kadłuba gr. 2mm. 2 To górna listwa kilu poszerzona po 5mm z każdej bocznej strony. Wystające części listwy umożliwią dokładne przyklejenie poszycia. 3 To trapezowe wewnętrzne żeberko [ wkleiłem ich 4szt.]. 4 To z fazowanie listew bocznych i listwy dolnej [klejąc w ten sposób uniknąłem szpachlowania szczelin].

Image

Image

Na foto. 14 pokazane są materiały, narzędzia i elementy składowe sklejanego kilu i tak:


1. Klej WIKOL
2. Ostry nożyk
3. Mały pilnik trapezowy
4. Ostre nożyczki
5. Listwa z naklejonym szablonem
6. Naklejone szablony żeberek [wręg]
7. Przyklejone żeberka
8. Z fazowanie listwy górnej
9. Naddatek listwy górnej na przodzie i tyle
10. Czołowa i tylna ścianka kilu

Po wycięciu ścianek bocznych wg szablonów na jednej z nich przykleiłem żeberka [7]. Dwa skrajne w odległości ok. 20mm od dolnej krawędzi, środkowe rozmieściłem równomiernie. Każde żeberko trzeba wycinać indywidualnie, dlatego, że górna krawędź kilu jest łukiem a nie linią prostą. Szerokość kilu jest jednakowa. Zmienia się tylko wysokość trapezu i jego górna podstawa. Kiedy obie płaszczyzny boczne przykleiłem do żeberek wyciąłem dolną listwę wg wymiarów. Wszystkie krawędzie tej listwy z fazowałem do wewnątrz nożykiem i wyrównałem pilnikiem. Po dokładnym spasowaniu dolna listwa została przyklejona. Górna listwa składa się z dwóch części [zabrakło mi listwy takiej długości]. Górny obrys kilu jest łukiem, więc dwie części ułatwiły mi jej przyklejenie. W miejscu ich połączenia obie listwy zostały z fazowane jak pokazują strzałki 8 na foto. 14 i rysunek poniżej.

Image

Listwy te powinny dać się docisnąć do łuku obrysu ściskami śrubowymi lub sprężynowymi. Jeżeli takich nie posiadamy musimy radzić sobie inaczej. Można wyciąć je z obłogu liściastego w poprzek jego słojów i wówczas bez problemu dopasuje się do kształtu. Kiedy takiego nie posiadamy należy wyciąć ze sklejki modelarskiej [jest ona jednak droga i szkoda jej tam wklejać]. W ostateczności można listwę ponacinać w poprzek do ok. pół grubości w kilku miejscach i lekko ponadłamywać. Ściski zdejmujemy po całkowitym utwardzeniu się kleju, [ tj. co najmniej po 24h]. Jak ktoś nie czuje się na siłach tak zrobić, to kil może wykonać z pełnego kawałka drewna.


Cdn
Cdn.
Pozdrawiam

„Hadżi”
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Śro Lis 20, 2013 9:06 pm, edytowano w sumie 22 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Re: Budowa modelu ok. podwodnego SIEWIERJANKA

Postprzez <Hadżi> Murat Sylwe » Pią Wrz 16, 2011 10:37 pm

Witam!

Skorupa kadłuba wykonana. Teraz czas na wykonanie pracochłonnego pokładu.


Etap 14

Wykonanie pokładu

Do jednej połówki skorupy wklejamy wcześniej sklejony kil. Obie połówki skorupy sklejamy punktowo do siebie – punktowo, ponieważ w dalszych pracach będziemy musieli ponownie je rozdzielić, co zostanie opisane w stosownym czasie. Do wykonania pokładu obie połowy muszą być punktowo sklejone. Wklejamy również tymczasowe, robocze pokładniki tuż pod grubością skorupy [wyk. z wykałaczek]. Właściwe pokładniki będą wklejone w późniejszym czasie.

Aby wykonać pokład wykorzystujemy to samo kopyto, co do skorupy kadłuba. Kopyto oczyszczamy z pozostałości po skorupie kadłuba i uzupełniamy szpachlą ubytki, powstałe podczas jej zdejmowania. Na tak przygotowane kopyto naklejamy w poprzek paski papieru gazetowego w identyczny sposób jak przy kadłubie. Klejenie pokładu przedstawia foto. 15a.

Image

Ilość warstw naklejonego papieru musi być mniejsza niż przy kadłubie o grubość czarnego kartonu, jakim będzie on podklejony od spodu. Ostatnie 3 do 5-ciu warstw kleimy używając kleju lub lakieru poliuretanowego. Po skończeniu oklejania pokład szlifujemy papierem ściernym, szpachlujemy tam gdzie trzeba, doprowadzając go do gładkości. Następną czynnością jest pomalowanie go szarym podkładem foto. 15b.

Image

Teraz naklejamy na niego ten sam rysunek, co poprzednio zdjęliśmy [odkleili] po odcięciu naddatku ze skorupy kadłuba. Rysunek przymierzamy dokładnie i przyklejamy najpierw na śródokręciu. Smarujemy klejem [takim, który później pozwoli bez trudu usunąć ten rysunek] po kawału już całą powierzchnie w kierunku dziobu, a następnie w kierunku rufy. Należy zwrócić uwagę, aby papier naklejanego rysunku nie przesiąkł w miejscu ostatniego przyklejenia, ponieważ przy naciąganiu i wygładzaniu w tym miejscu może ulec przerwaniu. Naklejony rysunek pokładu wraz z umiejscowieniem elementów jego wyposażenia [umiejscowienie kiosku, boji ratowniczych, luków, kabestanu, kluz i polerów oraz wszystkich otworów] przedstawia foto. 15c.

Image

Kiedy rysunek jest już naklejony przystępujemy do wycinania pokładu. Ostrym nożem nacinamy obrys pokładu kilkakrotnie, aż zostanie odcięty od naddatku jak przedstawia foto. 15d.

Image

Wycięty pokład przymierzamy do skorupy kadłuba i sprawdzamy czy zgadzają się linie wręg zaznaczone na skorupie z tymi na rysunku pokładu. Nie należy się przejmować nierównością krawędzi i szczelinami pomiędzy pokładem a kadłubem. Następną czynnością jest wycięcie wszystkich otworów w pokładzie [tych prostokątnych małych 2x6mm, a jest ich ponad osiemset]. Do tej pracy wykonałem sobie specjalne dłutko jak widać na foto. 15e.

Image

Dłutko wyszlifowałem na szlifierce z kołka stalowego służącego kiedyś do wszczeliwania w beton. Można je wykonać z innej stali narzędziowej [np. ze złamanego lub zużytego iglaka]. Wycięte otwory wyrównujemy płaskim iglakiem a zwłaszcza ich narożniki. W następnej kolejności te większe otwory pod żaluzje. Otwór pod kiosk pomniejszamy o 2mm od krawędzi obrysu. Im więcej nam przybywa wyciętych otworów pokład staje się delikatniejszy i trzeba uważać, aby go nie złamać. Wewnętrzne krawędzie otworów należy zaczernić matową farbą lub tuszem foto. 15f wskazanie a.

Image

Zaczernione krawędzie smarujemy rozcieńczonym klejem, aby je utwardzić i delikatnie przeszlifujemy iglakiem. Zaczernione otwory podklejamy kawałkami czarnego brystolu-wskazanie b. W ten sposób uchronimy się przed złamaniem pokładu. Pamiętać trzeba, aby krawędzie brystolu wypadły w przestrzeniach między rzędami otworów. Otwory mamy już wycięte zaczernione i podklejone, przystępujemy, więc do usunięcia papieru po rysunku - wskazanie d. Jednak zanim to zrobimy najpierw pozostałe nie wycięte otwory włazów, boji i miejsca usytuowania innych detali pokładowych zaznaczamy nacinając krawędzie ich obrysu ostrym nożem. W ten sposób nie będziemy musieli później rozmierzać ich usytuowania na pokładzie. Jak to wygląda przedstawia wskazanie c. Naklejony rysunek usuwamy z pokładu. Tam gdzie mocniej przyklejony i trudniej odchodzi pozostałości usuwamy pomagając sobie iglakiem lub nożykiem. Przy tej czynności zdarzy się również zedrzeć farbę podkładową. To nie jest wcale problem, gdyż pokład po wklejeniu w kadłub będzie szpachlowany i malowany. Cały pokład podklejamy drugą warstwą czarnego kartonu dla wzmocnienia. Tym razem dłuższymi kawałkami. Wszystkie otwory zaczernione i podklejone wypełniamy maskolem na równo z górną ich krawędzią. Maskol zabezpieczy je w późniejszym czasie przed zabrudzeniem szpachlą i farbą. Pokład z wyciętymi i zabezpieczonymi otworami przedstawia foto. 15g.

Image

Cdn.

Pozdrawiam

„Hadżi”
Ostatnio edytowany przez <Hadżi> Murat Sylwe Śro Lis 20, 2013 9:26 pm, edytowano w sumie 5 razy
Na pochylni: ok. podwodny SIEWIERJANKA wg. planów z Modelarza.
Obecnie budowa wstrzymana.
Awatar użytkownika
<Hadżi> Murat Sylwe
 
Posty: 231
Rejestracja: Sob Lut 19, 2005 8:18 pm
Miejscowość: Olkusz

Następna

Wróć do Warsztat - szkutnicze

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość